散文 随笔
给我一碟香椿头
唐开宏
我不是一个挑食的人，五谷杂粮、山珍海味，无论是做成东酸西辣，还是南甜北咸，都可以吃得津津有味。
在现代的都市当中，我们吃着各种号称正宗的菜肴，更多的时候吃着不知道是哪里风味的快餐。可是，有一些食物存在于自己的血脉当中。每当看到这些食物，味蕾的激动传达到头脑当中，激活了那种被称作遗传记忆的东西。我发现，只要一种食物进入你的记忆，就会成为你终身的追逐与喜爱。
我的童年是在南京郊区长江南岸读的小学。当年，在学校附近的燕子矶公园里，有几株同根的腰身一般粗壮的香椿树，连体并立于亭台楼阁之间。香椿树是树中丰仪伟岸的美男子，树形挺直，材质深红油亮，纹理清爽动人。
每年春天的雨水之后，香椿枝头开始喷芽。三五日春风一吹，那些曲屈挠弯的芽甲，从紫褐色的绒层里争先恐后地钻出来，满树像燃起嫣红的火苗，舒展嫩叶，长出最美味的叶芽。在四月的熏风里骄傲地生长呼吸，空气中流溢着一缕缕青涩的香气。
雨（谷雨）前的椿头雨后的笋。香椿头是非常讲究时令的。谚语有：雨前椿头嫩无丝，雨后椿头生木枝。在早年的记忆里，我和儿时的伙伴拿起竹竿和顶叉，把刚刚长出的香椿头折打下来，每人平摊一份，拿回家做菜。长辈指导我们，打香椿头，只打侧枝和旁逸斜出的将舒未舒的芽叶，而不会去碰主枝顶端的壮实椿头。
妈妈将香椿头洗净投开水一烫，切碎与豆腐凉拌，浇点小磨麻油。一盘雪白的豆腐片，中间码一小拢碧而细碎凉拌香椿，不待举筷，那动人的色香味早已由眼底飘入口中了——这样一碟返璞归真的菜，那会叫人神情和口舌都为之一爽！嚼一口这样的香椿头，让清气在嘴里缓缓蔓延，那感觉就像把春天含在嘴里，一点点地品味消受。
香椿头一时吃不完，就晾干腌起，放入吸水坛子里封好，不管隔多长时日打开，都是那样壅香绕鼻，甚至连颜色都没有多少改变。
而香椿炒鸡蛋，无论是草根的灶间还是豪华食府，都是最通行的菜肴。只是在食府里称做香椿头涨鸡蛋的，于其中增添了肉糜，有时还加上剁得极细的茶干，以重油煎得丰满鼓胀，味道真是没得说的。
我的童年生活在一个物质匮乏的年代，能吃到的美味实在少之又少。母亲的“香椿头凉拌豆腐”，让年少的胃得到舒解和满足。
好多年以后，我与朋友小聚时，还念念不忘点“香椿头凉拌豆腐”——树上长出来的菜，在我的舌尖上种下了一棵美丽的树，临风流韵，恣意高扬，肯定很有点另类，不会低调随俗。香椿头那股冲冲的窜窜的清气，败火功能超强，令人身心为之一快，诚如汪曾祺所谓“一箸入口，三春不忘”。可谓“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。若有心味疗肚肠，便是人间好时节。”
初春时节，与香椿头媲美还有扬花小萝卜，真可以说谁见谁爱。扬花小萝卜只有大拇指那样大，带着约10厘米长的绿缨，用水淋得嫩红娇绿。买几把回去，把缨子切下来，把那小小的萝卜轻轻用刀背一拍，半碎之后，加少量盐一腌，把渗出盐水倒掉，淋上调好的芝麻酱一拌，那味道真可以说是绝了。另外也可以用糖醋拌，远不如芝麻酱所拌之滋味隽永，直可入《山家清供》也。
（《山家清供》为宋代林洪作品，是一本菜谱，更是一本中国生活美学的经典。作者写的都是平常饭菜，却以隽永的文字写了饮食、养生、文学、历史等方方面面的知识，写出了生活的态度，以及生活的艺术。）
清朝李渔说“饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。草衣木食，上古之风，人能疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，腹中菜园，不使羊来踏破”。品味野蔬，让“心安茅屋稳，性定菜根香”吧。
味道始于味蕾，记忆却深入灵魂。也许我们每一个人都很难准确而具体地描述出童年的味道。但是它就像空气之于生命，或许你平时不会留意到它的存在，可你永远无法离开它。
故乡的味道，就是童年的味道、乡愁的味道。
编辑:蔡竹良
10个月宝宝每天需要喝多少奶粉？
