南京 | 市博物馆 | 宋明服饰

HAN  CHINESE  CLOTHING

中国素有“衣冠王国”之称，服饰种类之繁多，制度之完备，等级之森严，对邻国传统服饰影响之深远，纵观世界各国服饰更均无出其右者。中国古代传统服饰是中华民族文化的华彩篇章，先奏的庄重有序，两汉的古朴张扬，六朝的异彩纷呈，隋唐的绚丽豪奢，两宋的清新细腻，明清的简约庄严……充分体现了当时人们的生活习俗、审美情趣和文化现念。

宋王朝的建立结束了五代十国的纷乱局面，丝织手工业以江南地区生产为最盛。服饰风格在大体沿袭唐代的基础上多有变异。宋词《浣溪沙》今人回味无多：“争挽桐花两鬓垂，小妆弄影照清池，出帘踏袜趁蜂儿。跳脱添金双腕重，琵琶拨尽四弦悲，夜寒谁肯剪春衣”。

明代是中国古代服饰史上鼎盛的朝代。太祖朱元璋尽复唐宋旧制，服饰制度详尽规范。以南京、苏州、杭州三地的织造府最为重要，南京的云锦，苏州的织金锦、妆花缎均闻名于世。明人吴兆的《秦淮斗草篇》：“薜荔裁衣安可被，菖蒲结带岂堪垂。盈掬盈襜罗众芳，蛾飞蝶绕满衣裳”，形象描绘了明代服饰之美。

冠以泛红的金黄色半透明琥珀雕成，呈半月形，中空，五梁，两侧各錾一小孔，对插圆头金簪一对。束发冠是古代男子用来约发的小冠，属闲居之服。出现在五代，宋代时使用者渐多，至明代尤为盛行。《明史 · 舆服志》等官方冠服制度中并未见到“束发冠”的记载，可见此类束发冠是男子在非重要礼仪场合的非定制冠戴。明代男子所用束发冠的尺寸大多很小，材质以金、银为主，琥珀冠并不多见。墓主人徐俌是明朝开国功臣徐达的五世孙。

（南京太平门外板仓徐俌夫妇墓出土）

冠作梁冠状，上缀五道直梁，两侧各錾一孔，使用时扣覆千发髻之上；两边插簪横贯于发髻中以作固髻之用。冠上的梁，除起装饰作用外，又有辨别等级之用。此冠为明代职官退朝燕居时用以束发的冠。沐瓒为黔宁王沐英的曾孙，袭爵黔国公。

（南京江宁将军山沐瓒墓出土）

冠作扁身半月形，中空。冠面锤鍱如意云纹，两侧各錾两只插孔，簪横贯发髻中以作固髻之用。金簪顶端錾作花形，中间嵌红宝石。此冠形制独特，应为明代职官退朝燕居用以束发的冠。

（南京中华门外将军山沐晟墓出土）

（南京中华门外小行蔡国公夫人墓出土）

圆形包髻，是明清时期妇女用以束发的工具。金包髻圆形微鼓，边缘处一圈包边，两端各有一小孔，插一对圆头金簪以固定发髻。包髻表面纹饰分七栏，均匀地锤鍱出法螺、灵芝、宝瓶、银锭、法轮、画轴等杂宝图案，与飞鸟云气交叉排列，其间饰有漫卷飞舞的飘带。自元明以来，杂宝图案在宫廷和民间都广为流行。

（南京邓府山佟卜年妻陈氏墓出士）

缎地。交领，右衽，长袖，缓部以下折有细裥。肩、背、胸部织绣如意云及麒麟纹。下摆织绣一周麒麟纹，麒麟作行进奔跑状，周身云气环绕。

黄色缎地。圆领，右衽，长袖宽大。胸、背正中织正方形补子，补子以两只相对的仙鹤为主纹，四周辅以九朵如意云纹。根据明洪武二十四年（1391）所定舆服制度，文官一品的补子纹样为仙鹤。

黄色缎地。圆领，右衽，长袖宽大。胸、背正中织正方形补子，补子图案为一只天鹿，鹿蹲伏作回首状，长颈，身披鳞甲，尾似蕉叶，四周辅以如意云纹、花卉纹、海水山石等。其形象与明永乐年间儒林郎翰林院修撰沈度所绘《瑞应麒鳞图》近似。图中所谓“麒麟”，其实就是长颈鹿，为郑和下西洋期间榜葛剌国（今孟加拉一带）进献而来。

（南京太平门外板仓徐俌夫妇墓出土）

黄色缎地。交领，右衽，宽袖，腰部以下折有细裥，形如女裙。纹饰以舒卷自如的祥云纹构成连续图案，是明代典型的织绣图案。邓府山一带为明代成化、弘治年间王氏家族基地，该家族在明代南京很有名望，世代居武官，功绩卓薯，明宪宗孝贞皇后即出自这一家族。

（南京邓府山王志远墓出土）

（南京邓府山王志远墓出士）

罗质单衣，直领对襟；窄袖，两侧开衩。面料图案为六瓣小花纹，这一类小方块形六瓣小花，又称方塔花，花朵较小，排列较稀疏。罗是一种采用绞经组织的透孔丝织物。因其质地轻薄，孔眼稳定，牢固耐用，常被用作夏服或帐幔。

（南京高淳花山宋墓出土）

罗质单衣，直领对襟，窄袖，两侧开衩。面料图案为灵芝卷草火焰纹，以一个火焰纹为中心。四周饰以灵芝卷草，火焰纹方向排与排相向。罗杉清爽透气，多穿着于夏季。

（南京高淳花山宋墓出土）

纱质单衣，直领对襟，窄袖，衣摆两侧开衩。用本色面料镶领缘与门襟。这件纱衣质料轻薄，仅重31.1克。纱是一种疏薄、方孔、纤细的平纹丝织物，孔眼细而均匀。由于其具有散热透气的特点，适宜制作夏季服装。宋人徐玑《初夏游谢公岩》诗云：“又取纱衣换，天晴起细风。”

裙身打细褶，腰围处两端有宽系带，衣料缝合的针脚细密均匀。纱裙质地轻薄，淡雅质朴，大方得体。同类款式的百褶裙在福州南宋黄昇墓和江西德安南宋周氏墓中均有出土，为当时流行的裙子款式。

（南京高淳花山宋墓出土）