去南京，吃河豚。小马虽然也有，但南京的便宜啊。
我去的这家店叫无界釜，用团购才30元出头，一条河豚，一碗饭，一碗汤，中午吃得好舒服。
清明前后是吃河豚的最佳时节。此时的河豚，经过一个冬季的滋养，背宽腹厚，肉嫩脂肥。河豚体内的毒素含量，也就是鲜味，也达到了顶峰。
盘子端上来，红烧的做法，浓油赤酱。一条河豚卧在深褐色的汤汁里，背上泛着油亮的光，不像鱼，倒像温润的墨玉。鱼身完整，鱼皮还在，皱皱地裹着，上面隐约能看见细密的刺。厨师说，皮上的小刺已经烧软了，放心吃。
我伸出筷子，先夹了一小块皮。
河豚皮是这世上最奇怪的东西。送进嘴里，第一触感是微微的涩——那些细密的小刺还在，却不再是扎嘴的针，而是变成了软软的、绒绒的摩擦感，像猫舌头轻轻舔过。
嚼一嚼，黏黏的、糯糯的，鱼皮在齿间慢慢化开。再嚼，那股胶质感就上来了，厚实得像在嚼一块会融化的琥珀。它不脆，不韧，不烂，是介于这三者之间的一种奇妙存在——既有果冻的滑嫩，又有年糕的粘牙，还有一种说不清道不明的缠绵。
它在嘴里翻来覆去，那股鲜让我根本舍不得咽，可它自己就顺着喉咙滑下去了，留下一嘴的黏稠，像是给舌头敷了一层春天的面膜。
这河豚鱼皮吸饱了红烧的酱汁，咸鲜中带着微微的甜，可底子里还有一股子河豚自己特有的鲜——不是鱼的腥，是那种深沉的鲜。当皮上的胶质在嘴里化开时，那股鲜味就一层层地铺在舌面上，久久不散。
河豚的肉是蒜瓣肉，跟一般鱼完全不一样。使励夹一块，白生生的，结实得像块石头。咬下去，第一感觉是紧致——它不柴，不散，有一种恰到好处的韧性，牙齿切下去时能感到肉的纤维在轻轻抵抗。
一咬，鱼肉里的汁水就涌出来了，滚烫的、浓稠的、带着所有精华的汁水，一下子灌满了整个口腔。那肉香，怎么说呢，是那么纯粹的、干净的、没有一丝杂质的鲜。它不像猪肉的醇厚，不像鸡肉的清淡，不像牛肉的浓郁，它就是它自己——河豚的香。
肉在嘴里越嚼越香，鲜味一波接一波地涌上来，像是潮水，退下去又涨上来，每一次都比上一次更高。咽下去之后，喉咙里还留着回甘，连呼出的气都是香的。
红烧的汤汁也不能浪费。舀一勺浇在米饭上，那酱色的汁水渗进米粒之间，拌一拌，吃进嘴里，米香和鱼香搅在一起，又是一重天地。
还有一碗紫菜鱼丸汤，一般。也可能是吃完河豚后再吃别的就感觉不到鲜了。
