昀游四方|南京:梵音金陵

南京不仅是六朝古都、十朝都会，也是中国佛教发展史上最重要的城市之一。两千年前，佛教自这里南传江东；一千五百年前，建康城寺院林立，梵音不绝；而今天，当人们走进鸡鸣寺、毗卢寺、栖霞寺、大报恩寺和牛首山，依然能够循着香火，读懂南京另一段鲜少被提起的历史。

南京与佛教的缘分，可以追溯到三国时期。相传高僧康僧会来到建业弘法，孙权因舍利显圣，下令修建建初寺，佛教自此开始扎根江南。到了南朝，梁武帝崇佛，建康一时寺院林立，据史书记载，仅城内外便有寺院七百余座，僧尼数万人，南京成为当时全国佛教最兴盛的地方。晚唐诗人杜牧途经金陵，写下了流传千古的《江南春》：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。“一句诗，道尽了南京佛教最辉煌的时代。

鸡鸣寺，便是这”四百八十寺”最具代表性的寺院。

鸡鸣寺前身可追溯至东吴时期，南朝梁武帝在此兴建同泰寺，并曾四次舍身寺中，甚至需要群臣筹资将皇帝”赎”回朝廷，成为中国佛教史上广为流传的一段佳话。今天的鸡鸣寺仍是南京香火最旺的寺院，也是著名的药师佛道场。药师佛主消灾延寿、祈福安康，因此来这里烧香的人，多是为了家人健康、事业平安。相比求姻缘、求财运，这里的祈愿更多了一份人间烟火。

春天，人们为樱花而来；而我更喜欢登上药师佛塔。塔下玄武湖烟波浩渺，明城墙蜿蜒伸展，远处现代高楼鳞次栉比，古寺与都市同框，恰恰就是南京最迷人的地方——它从未把历史封存在博物馆里，而是让历史始终生活在城市之中。

相比鸡鸣寺的热闹，坐落于长江路旁的毗卢寺则显得安静许多。

毗卢寺始建于南朝，供奉着象征法界光明的毗卢遮那佛。清代，两江总督曾国荃主持重建，一度成为”金陵第一大寺”。南京民间一直流传着一段趣闻：相传乾隆皇帝第一次南巡时，曾微服以香客身份入住毗卢寺三日，暗中查访民情，为古寺增添了几分传奇色彩。

走进寺内，一尊巨大的水月观音首先映入眼帘。观音神情安详，低眉含笑，仿佛将佛家”本具自足”的智慧静静呈现在来者面前。法堂前保留着两口古井，民间称为”龙眼”，寺外正是龙蟠路，因此这里又有”龙门”之称。相传北宋时，王安石曾陪苏东坡到此取泉煎药，为其治疗耳疾。古井依旧，清泉仍在，故事真假已难考证，却随着岁月一起留在了南京人的记忆里。

离开城中的寺院，栖霞山下的栖霞寺又呈现出另一番气象。

没有皇家寺院的恢宏，却多了一份山林古刹的宁静。

栖霞寺最早是南朝刘宋官员明僧绍的隐居地。明僧绍笃信佛法，辞官归隐摄山，多次拒绝朝廷征召，后人尊称他为”征君”。后来，他的居所被改建为栖霞精舍，逐渐发展成今天的栖霞寺。

在六朝博物馆，我曾见到《明征君碑》的拓片；真正来到栖霞寺，这方古碑便静静立于山门外。碑文全称《摄山栖霞寺明征君之碑》，由唐高宗李治撰文，书法家高正臣书丹，王知敬篆额，被誉为中国现存最早的行书碑之一。碑阴”栖霞”二字，相传为唐高宗御笔。更特别的是，整块石碑采用栖霞组灰岩雕刻，石中保存着两亿八千万年前海百合茎和大量珊瑚化石，在全国石刻中都极为罕见。

很多游客来到栖霞寺，是为了秋日满山红叶，却不知道这里还是中国佛教三论宗祖庭。唐代高僧鉴真东渡日本前，曾在这里讲学弘法。寺内保存着隋代舍利石塔，是中国现存最早、保存最完整的舍利塔之一；后山齐梁时期的千佛岩石窟，保存着数百尊石刻佛像，被誉为”南朝小云冈”，无声诉说着南京佛教最辉煌的岁月。

如果说鸡鸣寺代表着南京佛教的兴盛，栖霞寺承载着佛学的发展，那么大报恩寺则曾让整个世界认识南京。

南京博物院里，收藏着一块大报恩寺琉璃塔残件。蓝、绿、黄三色琉璃历经数百年依然温润明艳，佛像和祥云纹饰依旧精美，这件镇馆之宝，曾属于一座令整个世界惊叹的建筑。

明永乐年间，朱棣为纪念生母，在长干寺旧址修建大报恩寺，并建成高近八十米的九层琉璃塔。整座佛塔通体彩色琉璃烧制，阳光下流光溢彩，夜晚灯火通明。来到中国的欧洲传教士无不惊叹于它的壮丽，纷纷将它写进游记、绘入版画。在相当长的一段时间里，大报恩寺琉璃塔甚至成为西方人认识中国的重要象征，不少欧洲旅行家更将它誉为”世界七大奇迹”之一。

可惜，这座辉煌的佛塔最终毁于战火，只留下南京博物院中的琉璃残片，静静讲述着它昔日的荣光。如今，大报恩寺遗址上新建了一座现代玻璃塔，每当夜幕降临，灯光亮起，也算是对这座传奇建筑的一种纪念。

真正让大报恩寺载入佛教史的，却不是琉璃塔，而是塔下的地宫。

2008年，大报恩寺遗址考古发掘时，尘封近千年的地宫重见天日。铁函、银椁、七宝阿育王塔相继出土，释迦牟尼佛顶真骨舍利再次现世。人们这才知道，它一直静静安睡于地下，经历朝代更迭、战火焚毁，却始终未曾离开南京。

佛顶真骨舍利出土后，曾迎请至栖霞寺供奉。2015年，牛首山佛顶宫建成，佛顶舍利再次迎奉至牛首山永久供养。从建初寺、长干寺、大报恩寺，到栖霞寺，再到牛首山，这枚舍利跨越了一千七百多年，也串联起南京完整的佛教发展史。

大报恩寺遗址博物馆里，还有一尊来自公元三至四世纪犍陀罗地区的石质佛坐像，让我久久驻足。高鼻深目，衣纹层层垂落，神情宁静祥和。这种融合了古希腊雕塑与印度佛教艺术的犍陀罗造像，被认为是世界上最早的人形佛像之一。站在它面前，仿佛能够看见佛教沿着古丝绸之路一路东传，最终来到南京，在这里生根、开花，并影响了整个东亚佛教文化。

四百八十寺早已湮没在历史烟云之中，楼台也不再是杜牧当年所见的模样。但金陵城里的梵音从未停息。从鸡鸣寺的晨钟，到栖霞寺的古碑；从大报恩寺地宫重见天日的佛顶真骨舍利，到牛首山长明不灭的供灯，南京始终守护着一条延续两千年的佛教文脉。

或许，这才是南京除了帝王气象之外，最深沉、也最温柔的一面。

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