除了广州，中国第二好吃的早餐，还得是南京
明城墙的砖缝里，好像还藏着六朝的雨。
两千四百年前建造的越城，早已变成地下的碎砖了，但是城的骨骼还没有断。
石头城上青苔依旧，而当年的王谢堂前的燕子，如今仍在老巷子里飞来飞去，落在黛瓦上的声音和《世说新语》里记载的差不多。
秦淮河的桨声一刻不停，冲刷着的是月光，也冲刷着南唐的脂粉、明清的书声。
老南京挑着盐水鸭走过石板路，那鸭油香混着云锦机房的丝线味儿，就飘进了乌衣巷。
明孝陵的石人石马站了六百年，青苔爬满了它们的脸，但是挡不住蹄子下的土，还留下明初的温度。
这城历经过十次屠城，墙倒再筑，房废再建。
如今老门东糖粥摊前老人用南京话叫“阿要辣油”，与百年前无异。
玄武湖荷花年年开，花瓣上滴下的水珠，经过谢朓的诗而流传至今，也流经了如今的游客。
城墙下面的老头说，这座城活着，比谁都久，它的故事都存在于晨雾与晚霞之中。
今天我们就来说说南京最好的几样早餐，我认为这就是“过早”的重头戏。
鸭血粉丝汤，这得从六百年前说起。
听说明太祖朱元璋饿得不行，御厨把鸭血鸭肠混着粉丝一起煮成“帝王香”。
后来清末有个名叫梅茗的秀才，在镇江开了一家名为鸭先知的茶楼，《申报》的主编尝了之后还写诗称这汤“汤白中秋月见媸”。
这碗汤就从市井小摊上走上了非遗名录，成了南京的“活历史”。
提到鸭血粉丝汤，最要命的是鸭血，必须当天宰杀当天取血，放进汤里才不会碎，这规矩感觉是从老祖宗那里传承下来的。
鸭肠呢，得用盐醋搓洗三遍，要脆得“咯吱”响才行。
汤底更加讲究，用老鸭子熬上一大晚，白得像牛奶一样，鲜得使人口水直流。
鸭血嫩得像是布丁一样，一口下去就化掉了；粉丝吸足了汤汁，滑滑的还带着米香；鸭肝绵密，鸭肠脆弹，还有那豆腐泡，吸饱了汤汁，咬一口，“滋”地就爆汁，爽！
撒把香菜，滴两滴辣油，那股热乎劲儿，直往心里钻。
做法简单，鸭架熬汤，鸭血焯水，粉丝煮软，各种调料码放一起，浇汤撒料即可。
这碗汤，对于南京人来说是过早，对于离开家乡的游子来说就是乡愁。
牛肉锅贴，经过查阅发现宋太祖赵匡胤时期，他的母亲去世后食欲不好，御厨将剩下来的饺子煎得焦香，赵匡胤连续吃了好几顿，而且顺带给它起名叫“锅贴”。
后来靖康之变，金兵把汴京的厨师全部掳走，但锅贴却在南京重新诞生。
据说这道菜是由御厨的后人凭借记忆制作的，在本地菜籽油中煎制而成的，牛肉馅中加入花椒水来去除腥味，渐渐就成了甜咸适宜的“金陵味”，也成为了秦淮八绝之一。
这口锅贴上面的是软的下面的是硬的，用小口轻轻地咬开，鲜嫩多汁的牛肉馅里还可以带出一点点的卤香味道，口感特别好。
老南京吃锅贴讲究阿要辣油啊？蘸醋解腻或加辣油提香，这样的搭配很好。
制作时要先烫面裹馅，用菜籽油煎到“三面黄”，底部再浇点醋芡，使它更脆。
七家湾、蒋有记等老店至今仍沿用古法，听说二两锅贴配一碗小馄饨，就是南京人“随便吃点”的早午餐标配。
鸭油酥烧饼，这个是我印象比较深，据说明朝朱元璋落难时就用它充饥的，后来也成了宫廷贡品。
乾隆下江南的时候也夸过“香得勾魂”！
也是秦淮八绝之一，曹雪芹的祖父曾经给康熙进贡过。
像奇芳阁、小郑酥烧饼这样的老字号，代代相传，至今仍是南京人“早茶之王”，老城南的人直呼“巴适”！
我感觉这饼子，就是“酥到掉渣”的代表！
用鸭油做成的皮非常轻薄，烤制后表面呈金黄色泽诱人，“咔嚓”地咬开皮层时还会发出脆响。
咸口的撒点椒盐葱花，味道非常鲜美，直冲鼻腔，甜口的裹着芝麻糖馅的鸭血粉丝汤，甜甜的却不腻口，让人赞不绝口！
虽然做法看起来很简单，但是非常讲究，水油皮包裹着油酥，再反复擀卷三次，刷上蛋液，然后蘸上面包的芝麻，放在200度烤箱中烤20分钟即可。
出炉时热乎乎、烫手的，但是你就是忍不住一口“啊呜”。
那鸭油虽然醇厚但是不燥，芝麻香中夹杂着葱香，吃罢唇齿留香，这才是真正的南京味儿！
怎么样？
这口老味道，合你胃口吗？
金陵汤包，这个我感觉挺有意思的。
南朝建康城时期，庖厨用竹管向里面注水煮的老母鸡汤称为灌汤。
明太祖的御厨又加上了蟹黄虾籽，使它鲜味从宫廷传入市井。
1958年，彭冲请来苏州大厨居银根，在鸡鸣酒家研究创制出甜、咸、鲜的鸡鸣汤包，现在被称作南京的味觉图腾。
我感觉这哪是包子啊，这简直就是金陵城的活历史！
皮薄得跟蝉翼似的，褶子像玉菊。
咬开时先吸汤，琥珀色的鸡汁里裹着蟹黄的鲜，滚烫的鲜甜一下子灌进喉咙里，“蛮赞”的肉馅。
做法也讲究得很细致，二十斤鸡架熬上八小时才会凝冻，高筋面粉加鸭蛋清揉出筋骨，肉馅必须由人手剁碎，保持肌理。
老南京人吃它也有个口诀：“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”，慢工出细活，才是真的味！
桂花糖芋苗，这道甜品我感觉很有故事。
三国时期东吴建业城的农妇把发芽的芋头和红糖熬成汤，这是最早的雏形。
明代的《金陵岁时记》里就提到了秋天吃芋苗羹配以桂花，文人墨客也常常把此物与秋色联系起来。
清代袁枚的《随园食单》中记载了制作糖芋苗的方法，芋苗去皮切段后用红糖慢煨，再撒入一些桂花即可。
现在这道甜品已经列入南京的非遗了。
芋苗先蒸熟去除粘液，用碱水煮至淡红色，红糖冰糖熬制好，再用藕粉勾兑成琥珀色汤汁，最后加糖桂花，这味道，把人馋得不行。
老南京人爱说“绝摆”，配一碟姜醋更能提味。
吃一口酥脆微香的芋泥，甜香滑润之味如桂香四溢而来，把南京秋天凉爽之气灌入腹中，浑身都暖和了起来。
南京皮肚面，这个我得说说。
上世纪60年代，三元巷有一个祁家寡妇陈秀英，为了生计，以南京名菜“全家福”为模板，用低价猪肉皮炸制成的皮肚代替了高价牛肚，创造了“寡妇面”。
这碗面从街边摊火起来之后就成了南京人的早茶魂。
皮肚选的猪脊背厚皮，煮晒炸后蓬松得像海绵，吸收了骨汤后“噗”地爆汁，咬下去是“咔嚓”脆响后的绵软，不正像老南京人“外刚内柔”的性子吗？
汤头用猪骨慢炖，配以肉丝、猪肝、青菜、木耳等十几种浇头，面条要“七分熟”，捞起来再进汤锅“烩”出韧劲。
辣油得现炸，浇上一勺进去，那香味儿，啧啧，绝了！
老南京人吃面爱喊“面呛点der~”，意思就是面条要筋道，再配上一份油渣，这就是一个“恩正”！
乌饭包油条据说有此传说，释迦牟尼的弟子目连为救出地狱里的母亲，用南烛叶汁染米成乌饭，因乌饭黑亮如墨，饿鬼不敢吃，母亲才得以吃饱。
在每年的4月初8左右，南京街头巷尾便传来了一种蒸饭摊蒸过的南烛叶香味。
它像乌木一样油润、粘稠，糯而不粘、软而有韧性，吃一口是糯米的筋道、油条的松软。
老南京人常说老油条嘎嘣儿脆、嫩油条松软耐嚼，包上榨菜、肉松，甜咸皆可。
做法很简单，糯米泡乌饭叶汁3小时，蒸熟后裹油条，湿布一压一裹，三分钟就成“纺锤形”。
这口“黑”和“脆”的相遇，从明朝的“九蒸九晒”青精饭到现在，变成了一个早晨摊子上的“移动幸福”。
如今芳婆糕团店六块钱一份的乌饭包油条依旧有着当年的风味。
什锦豆腐涝，这个我感觉挺有市井气息的。
清朝时南京街头巷尾的摊担上，豆腐油也由原来的清汤寡水变为了“什锦”。
虾米提鲜，榨菜脆爽，木耳弹牙，再加一勺鸭汤，撒些葱花，淋点香油，热乎乎地“咕嘟”冒泡。
老南京人有“吃口彩”的说法，这碗涝里藏着“前程似锦”的吉祥话，年轻人吃了健脑，老者吃了延年，不正与秦淮河畔的市井哲学不谋而合吗？
嫩豆腐似玉，佐料十来样，红油辣椒点睛，花椒末暗香浮动。
一口下肚，豆香和鲜辣交融在一起，虾米的咸鲜、榨菜的脆爽、木耳的韧劲在舌头上回荡着，咸淡刚刚好，辣味适中。
做法很简单，黄豆浸泡后磨浆，加入少许卤水煮沸成豆腐脑，再加虾米、榨菜、木耳、葱花，淋上辣油、香油，热乎乎吃最是“绝摆”。
麻团，我查了一下，南北朝时称为“饣追”，唐朝人称它为“油煎饣追”，宋代、元代还被列为元宵节必备食物。
清代的《梦粱录》更记它为街巷美味。
周世宗还吃过的“糖饣追”，李昉的《太平广记》中记载了它是御用食品，并且被称作是珍稀美食，“煎堆辘辘，金银满屋”这句谚语中的“煎堆”就是煎堆，而其中“辘辘”的意思是指响声连续不断、有节奏的声音，所以，它的含义也就有了吉祥之意。
外皮金黄酥脆，剥开后是糯叽叽的豆沙芯，芝麻香和甜糯一起直往鼻子里钻。
做法简单，用糯米粉和粘米粉搅拌均匀后加入糖水，揉制成团，包上豆沙，滚上芝麻，冷油下锅小火慢炸。
等它膨胀成一个小太阳，捞起来的时候“滋啦”作响，咬一口“真嗲”！
南京老字号莲湖糕团店至今仍旧保留着古法，用米、面的8：2黄金比例熬煮出的糯米粉和面粉炸制成的，外脆内软、甜而不腻的传统点心。
赤豆元宵，这个我感觉很有历史感。
秦淮河的船娘早就用陶罐煮赤豆汤给船工驱寒了。
到宋朝时，有家点心铺的老板不小心把酒酿洒在了破皮元宵上，无意中竟然做出了这碗有名的“金陵甜羹”。
莲湖糕团店的锅头打油声、科巷老米记的米酒香味，经过百年的青砖灶头蒸煮出来的一代老字号，甚至连大牌档里的南京元糕方块小元宵也被推出，引得青年人纷纷称赞道，“乖乖隆地咚，这糖弹得都能蹦迪啊！”
红豆沙柔嫩鲜美象云团一样的软糯，小元宵结实坚韧好似南京金陵砖墙一样厚重挺硬。酒酿略有些酸，有点秦淮河畔流水一般的感觉。
甜而不腻，全靠火候。
红豆需要用12小时才能泡开，慢煮两小时才会出现沙子，藕粉兑汁要有勺起挂丝的效果，加一点干桂花的香就如置身于一股香气之中一样。
做法简单，红豆煮烂后糯米粉搓成小圆子，与酒酿同煮，冷热皆宜，冬暖夏凉。
如今，这碗甜羹不仅是南京味，更是活的历史书。
早餐的热气爬到城墙根，六朝的雨像水一样从砖缝里渗透出来，混进了汤里。
你坐在油腻的木桌上，喝掉最后一口汤。
历史太沉了，嚼不动，那就一口一口吃下去。
巷口的叫卖声还在继续，石板路被晨光照亮。
你站起身，胃里是暖的。
