老南京川味火锅店的兴起,要从抗日战争胜利后大批移居四川的江浙百姓返回故里说起。他们从巴蜀回到江南,也将许多巴蜀的文化、方言乃至民间饮食习惯带回了家乡。
巴蜀之地气候潮湿,夏天吃火锅能去湿。而南京的夏日又总与梅雨相伴,高温热浪裹挟着连绵的湿气,到火锅店吃麻辣涮去湿气就成了好主意。于是,川味火锅店便在南京红红火火地开了起来。
记忆里的火锅店价格实惠,分量又足,汤汤水水一大锅,很是热闹。男女老幼一起守在锅边,等着汤水沸腾便可大快朵颐一番。
在我童年居住的大杂院里,那些拉板车、做瓦工的邻居们收工后,常常结伴前去消费。对他们而言,到川味火锅店吃麻辣涮,便如同洗了个桑拿澡。
那时的火锅店里总放着一溜白色瓷盘,上面摆着用细细竹签串好的藕片、鲜嫩的平菇、清凉的生菜、粉红的猪肉、新鲜的鸭血、晶莹的粉丝……吃麻辣涮最过瘾的,便是挑着菜签依次放进翻滚的麻辣汤里。锅里红油翻滚,麻辣鲜香扑鼻而来,菜签沾着红油烫熟后,在喷香的辣芝麻酱里滚上一滚,就着火锅氤氲的热气,云山雾海地几串吃下去,满头大汗,浑身舒畅。一场火锅下来,食客固然涕泪俱下、唇木舌硬,人也像在锅里走了一遭——热了、湿了、也熟了。但那种大汗淋漓的酣畅,恰好驱散了夏日雨季闷在身上的黏腻与潮湿。
白罐子、绿荷叶、红油火锅——这便是老南京人在没有风扇和空调的那些年里,对抗酷暑的三样利器。时光流转,如今空调早已走进千家万户,街头的白瓷大碗茶难觅踪影,荷叶包卤菜也被塑料餐盒取代,但那股属于老南京的夏日烟火气,依然在三七八巷的卤菜店前排队长龙里、在深夜火锅店鼎沸的人声里,顽强地延续着。
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