徐州云龙山记

徐州的好，大抵藏在“免费”二字里。这般5A级的山水景致，云龙山与云龙湖，竟不设一道门票，任人随意往来，透着股北方城市的大方。

上午在徐州博物馆泡了半日，看遍汉墓里的铜器玉器，听讲解员说尽彭城旧事，心里便攒了些对这座城的念想。待日头爬到中天，肚腹里填了块刚出炉的烙馍，便循着路人指点，从博物馆前门拐出，径直往云龙山去。山不高，海拔不过百四十多米，石阶顺着山势缓缓向上，倒不费脚力，刚爬几步，就觉草木的清芬裹着山风漫过来，洗去了馆内的沉郁。

拾级而上，才知这小山果然“藏龙卧虎”。最先撞见的是苏轼笔下的放鹤亭，青瓦飞檐，亭前饮鹤泉仍有水声潺潺，遥想当年苏子太守携友登临，“春夏之交，草木际天”的景致，大抵与今日相差无几。亭旁立着块石碑，刻着《放鹤亭记》，字迹斑驳，却仍能读出“鹤归来兮，东山之阴”的雅致。

行不多远，林间一块平坦青石映入眼帘，正是那东坡石床。石面被岁月磨得温润光滑，依稀能辨出卧躺的痕迹。遥想当年东坡先生游山归来，醉意醺然，便随意卧在这石上，枕着松涛，伴着鸟鸣，把一城风月都揽入襟怀。他许是眯着眼看流云飘过，许是随口吟出几句新词，那份放浪形骸的洒脱，那份天真无瑕的自在，竟让这青石也沾了几分文气，静静卧在山间，等后人来寻一段千古的闲情。

沿途的摩崖石刻、云龙书院遗址、张山人故居，星星点点散落在山道两侧，每一处都藏着段故事。明清的碑廊里，文臣武将的题诗刻字依稀可辨；山道旁的石阶上，常有游客歇脚闲谈，手里攥着刚买的糖炒栗子，暖得烫手。山不高，却步步是景，走走停停间，不知不觉就到了山的高处。

再往上走，便入了后山的清静地界。先是大士岩寺，橙黄的山墙嵌着“大士岩寺”四个墨底白字，墙根下几株松柏苍劲挺拔，寺内供奉着观音大士像，香火虽不似闹市庙宇那般旺盛，却多了几分山林古刹的幽寂。转过寺后的石阶，便是兴化禅寺，红墙黛瓦隐在苍松翠柏间，“三砖殿覆三丈佛”的奇观着实惊人——北魏时开凿的大石佛依山而坐，眉眼间透着千年的温润，香火袅袅里，偶有晨钟余韵绕梁。寺里的师父正蹲在廊下晒银杏果，见我驻足，便笑着递来一颗，说这果子煮了能润肺，我捏在手里，暖黄的果皮带着阳光的温度。

从禅寺出来，沿后山小径登顶，眼前顿时豁然开朗。浩渺的云龙湖铺展在山脚下，湖水碧蓝，像块被山风熨平的绸缎，三面青山环抱，一面连着徐州城郭，“一半青山半城湖”的景致，果真名不虚传。湖边的游船像几片柳叶，慢悠悠地晃着，远处的城市楼宇错落有致，在阳光下泛着温和的光。山风拂过，带着湖水的湿气，深吸一口，浑身都透着舒坦。身旁有本地老者闲谈，说这湖是西湖的“姊妹湖”，却比西湖多了几分北地的雄秀，这话听得人心里熨帖。

下山时选了条缓坡，路旁有小贩推着车卖烤红薯，焦香扑鼻，买一个握在手里，暖透了指尖。山脚下的小铺子里，一碗鸡汤米线端上来，热气腾腾，撒上葱花辣油，吸溜一口，浑身的疲乏都散了。

徐州的云龙山，没有名山大川的巍峨，却凭着满山坡的文物古迹、一湖碧水的清灵，还有那份不设防的坦荡，让人越品越有味道。这般藏着历史、透着烟火的山水，才是真性情的好景致，让人走了还想再来。