乐安逸游·南京马帮2026年春东欧及巴尔干鲜花之旅之七——萨格勒布,一个伪装成小城市的“大农村”

乐安逸游国旅东欧及巴尔干千年文明采风之旅团队正在行进中，为让广大游客了解更多东欧、巴尔干实况，我们请此团团长——国内著名摄影家、书法家、作家刘建凌老师，对4月出行与鲜花相拥、与古老文明对话的旅程做以精彩的记录，请跟随作者第一视角让心灵去旅行吧……

4月22日，是我们此次东欧及巴尔干鲜花之旅第七个旅游日，迎着春日温润的晨光，我们踏上新的旅程，今天的目的地是此行探访的第五个国家——克罗地亚的首都萨格勒布，这座城市还有一个格外有趣的绰号，被当地人戏称为“伪装成小城市的‘大农村’”，这份独特的评价，也让我们对这座城市充满了别样的期待。

乘车前行，沿途的景致依旧美得像一幅精心晕染的水彩画，一望无际的平原上，浓郁的绿意肆意绵延铺展，目之所及，或是长势喜人的青青麦田，麦浪随风轻轻翻涌。或是鲜嫩透亮的茵茵绿草，装饰着这片土地。偶尔，一片金灿灿的油菜花田猝不及防地闯入眼帘，明黄与翠绿交织碰撞，再点缀上散落在绿野间红瓦白墙的精致小村落，静谧悠然，当真称得上风景如画，一路的行程也因这满眼春色变得惬意舒心。

时值正午，我们抵达用餐地点，午餐安排在一幢醒目的大楼一楼，楼体上赫然用中文写着“昆仑商贸中心”几个大字，内里有一家中餐馆，是我们午餐所在。中餐馆后方的大厅，是颇具规模的中国小商品、服装批发市场，不少萨格勒布本地及周边城市的商贩，都会专程来此批量采购商品，再带回当地零售赚取差价，小小的商贸中心，成了中克民间商贸往来的小小缩影，也让我们见识到了中国商品在海外的受欢迎程度。

午餐过后，我们乘坐的大巴缓缓驶入萨格勒布市区，最终停靠在萨格勒布中央火车站前。这座车站是克罗地亚最大的铁路枢纽，位于市中心托米斯拉夫国王广场南侧，距主广场约10分钟步行路程。车站由匈牙利建筑师费伦茨·普法夫设计，新古典主义风格，建于1891—1892年，长186.5米，立面典雅，饰有雕塑与山墙，现为克罗地亚受保护的文化遗产，1987年大运会前与2006年两次翻新，完整保留了百年历史风貌。这座首都火车站采用完全开放式管理，据了解，车票是要买的，但没有检票程序，列车停站后，旅客自己按一下车门上的绿色按钮，车门就开了，旅客自行上车，没见到有列车员随车管理。但当地旅客没有人敢不买票，因为如果不买正确的票，万一被查到，除了遭受数倍罚款外，还会被列入非诚信名单，将给自己的就业、信贷等各方面造成极大影响，可谓得不偿失。

车站站台旁陈列了一辆复古蒸汽火车头，编号为125-052，曾为东方快车服役，与经典电影《东方列车谋杀案》背景同源，满载复古情怀。我去看时，有一流浪汉正在掏车厢里的东西。这般随机的场景，也为这座车站增添了几分真实的市井感。

站台上人来人往，我留意到几位年轻女子正在等候列车，其中一位女子的装扮格外引人注目，鼻子上佩戴着鼻环，嘴唇上还打了四颗唇钉，这般特立独行的审美，着实让我注意起来。心中不禁暗自好奇，这样的装扮吃饭时是否会受到影响？当初打孔安装的时候，又该如何忍受那份钻心的疼痛呢？

随后，在纵导的带领下，我们来到首都中央火车站对面中轴线上的托米斯拉夫国王广场，众人齐聚在国王托米斯拉夫一世的骑马雕像前，合影留念，定格下此次旅行的珍贵瞬间。

这座气势恢宏的塑像，定格的正是托米斯拉夫一世加冕成为克罗地亚第一位国王的历史性时刻，这一事件，在克罗地亚的历史长河中有着里程碑式的意义，标志着克罗地亚从公国正式升级为王国，是克罗地亚国家独立与主权起源的核心象征。在托米斯拉夫一世的统治时期，他凭借卓越的胆识与谋略，首次完成了当时克罗地亚各区域的统一，让国家疆域达到了历史顶峰，其统治地位也获得了教皇的正式承认，为今日克罗地亚的国家版图奠定了坚实的基础，这座雕像也成为了克罗地亚人心中民族与国家的精神象征。

合影结束后，我们沿着城市中轴线，缓步向上城区老城的方向漫步观光。此时的天空渐渐被厚重的云层笼罩，天色暗沉，眼看一场春雨即将来临。可克罗地亚人却丝毫不受天气影响，平日里走路皆是大步流星、从容不迫，即便真的下起雨，他们也不会匆忙躲雨，更不会随身携带雨具，依旧自顾自地悠然前行。而阳光明媚的时候，他们也从不畏惧日晒，反倒会主动找寻阳光充足的地方，尽情享受日光的沐浴，随性自在的生活态度尽显无遗。

眼前这座首都城市，虽没有克罗地亚知名海滨城市那般享誉世界，却有着独属于自己的、低调而迷人的韵味。这座城市有着千年的历史底蕴，上城区也就是老城，处处透着古朴静谧，历经岁月洗礼的中世纪教堂错落分布，凹凸不平的石板路蜿蜒延伸，每一块石板都镌刻着时光的痕迹；而19世纪经过精心规划建造的下城区，也就是新城，街道横平竖直、规整有序，街道两旁林立着新巴洛克、新艺术风格的精美建筑，典雅大气，串联起声名远扬的“绿色马蹄铁”广场群，绿意与建筑完美交融。萨格勒布更是名副其实的“博物馆之城”，这里不仅有世界上首个以失恋为主题的博物馆，收藏着无数段遗憾的爱情故事，还有众多承载着千年历史的古迹名胜。比如拥有标志性彩色瓦顶的圣马可教堂，瓦片拼接出精致的图案，在光影下格外夺目；还有哥特式尖塔高耸入云、庄严肃穆的萨格勒布大教堂，每一处建筑、每一段古迹，都藏着数不尽的历史故事与文化传奇。萨格勒布人将享受生活刻进了骨子里，无论是坐在耶拉其恰广场街角的咖啡馆里，悠闲发呆、放空身心，还是在充满人间烟火气的多拉茨集市，精心挑选娇艳的鲜花与新鲜的食材，这座城市总能让人不自觉地放慢脚步，卸下旅途的疲惫，沉浸式感受那份独属于中欧的慵懒与惬意。

在这座城市里兜兜转转、细细游览一番后，我终于彻底明白，为何当地人会把萨格勒布称作伪装成小城市的“大农村”，这样的说法非但没有丝毫贬义，反而是对这座城市独特气质最精准、最亲切的调侃！细细品味，这句评价背后，藏着这座城市三个极具趣味的反差感——

其一，明明是国家核心的“大都市”，却有着安逸闲适的“小镇”体量。萨格勒布作为克罗地亚的首都兼第一大城市，拥有近百万人口，是全国的政治、经济、文化中心。可若是放在国际都市的尺度中衡量，它就像一个温馨的“巨无霸村庄”。这里没有大城市盲目扩张的混乱感，也没有高楼林立带来的逼仄压抑感，城市布局紧凑合理，横平竖直、规整大气的下城区，搭配着古朴厚重、底蕴深厚的上城区，再加上满城郁郁葱葱的绿意，以及穿梭在街巷间、慢悠悠前行的有轨电车，目之所及、身之所感，都让人觉得这更像是一个被放大的宜居小镇，舒适又自在。

其二，明明是国际化的国家首府，却把“农贸市场”当作城市的心脏。在绝大多数现代化大城市，大型商超、连锁卖场早已取代了传统集市，成为市民购物的主流选择。但在萨格勒布，历史悠久的多拉茨市场，依旧是当地人日常生活的绝对重心，是城市里最热闹、最具烟火气的地方。每天清晨，周边农村的农民们都会准时赶来，带着自家种植的最新鲜的果蔬、酿造的醇厚蜂蜜、制作的醇香芝士，还有带着露水的娇艳鲜花，涌入这座集市。这里不仅用最新鲜的食材喂饱了萨格勒布人的胃，更完好保留了浓厚的农耕时代烟火气，这份对传统市集文化的执着坚守，正是“大农村”最鲜活的标志！

其三，坐拥80万人口，却依旧是一个温情满满的“熟人社会”。克罗地亚人常说这样一句话：“在萨格勒布，每个人至少通过一个人就能认识另一个人。”尽管这里是国家的政治、经济和文化中心，城市功能齐全、发展成熟，但城市的底色依旧像乡村一样，充满了暖暖的人情味。当地人热衷于在街角的咖啡馆里社交闲谈，邻里之间、陌生人之间的距离被无限拉近，那种质朴的亲密感与归属感，是繁华大都市里极为难得的“村风”，简单又温暖。

这样的温情与随性，在一处细节上体现得淋漓尽致：克罗地亚的总统府，就藏在一条幽深的小巷里，紧邻着具有标志性彩色瓦顶的圣马可教堂，周边除了多了三五个执勤警察以外，警备宽松，别说和其他国家豪华气派、戒备森严的总统府相比，就连我们国内省政府、市政府，甚至县政府的警备森严程度，它都达不到百分之一，更不用提占地面积与豪华装修，低调得完全不像一个国家的最高权力机构，尽显这座城市的质朴本色。

了解完这三点，再看“伪装成小城市的‘大农村’”这个绰号，就完全明白其中不含半分贬义，满是对萨格勒布的喜爱与认可。这座城市的独特魅力，藏在每一处风景、每一缕烟火、每一份温情里，具体的美好与难忘，还请看随行拍摄的照片及其详细说明——