王艳专栏│烟雨南京

春节假期，我们全家去了南京。这座城市，我心仪了多年——二十年前虽曾到过，但印象只余总统府与秦淮河。此番重访，是受着牛首山的牵引。

抵达当天下午，落着淅淅沥沥的中雨，却丝毫未打乱我们的行程，按计划直奔牛首山文化旅游区。这里藏着的建筑艺术足以惊艳世人，充满禅意的山水也留住了慢下来的心。没有聒噪喧嚣，只有山林清风与独处的静谧。这份不被打扰的自在，是奔波忙碌里最奢侈的馈赠。

牛首山东西两峰对峙，不高不险，自有一种安稳的气势。坐上景区的摆渡车，第一站是佛顶寺，我们急着看远景，无意错过了它留白的禅意与极简的美学，直奔佛顶塔与佛顶宫而去，由于时间有限，只能参观这两个核心艺术建筑。车子转过弯，佛顶塔便赫然眼前：八角九层，飞檐翘角，高高耸立。塔旁便是佛顶宫，一座建在废弃矿坑上的巨大建筑。当年西峰因为开矿被削平了大半，留下深坑，后来索性在坑上建了佛顶宫，高大的穹顶自山间隆起，形如袈裟，又像盛开的莲花。这般巧妙构思，倒真是“补天阙”——把伤痕变成了壮丽，把残破化作了庄严。站在这塔与宫之间，我心生奇异之感：古与今，毁与建，似乎在此达成了某种和解。

佛顶宫内，最令人动容的是那尊卧佛。巨大的释迦牟尼卧像安详侧卧，双目微阖，神态宁和，仿佛在沉睡中静观众生悲欢。我仰望那平静的面容，满心喧嚣渐渐沉淀。地宫中的千佛殿，蓝色穹顶映着暗调的金碧辉煌，精美且精致，静谧而震撼。置身其间，有一种想落泪的触动。沿着回廊慢慢走，数千佛像在灯光下泛着柔光，空气里弥漫着淡淡的檀香，让人不自觉地放轻了脚步。

一路走下来，才发觉牛首山的好，不在一两处胜景。它的妙处，要用脚去丈量，用心去品味。山间的佛顶寺，唐风古韵，沉稳内敛，少了几分金光耀目，多了一种家常的亲切。寺前的五色旗在春风里摇晃，檐角的风铃叮当作响，仿佛将春天从冬眠中轻轻摇醒。山中的古迹——岳飞抗金的故垒，石头早已斑驳，却依稀触见当年金戈铁马的慷慨；郑和长眠山麓，似在诉说远航的豪情。更有散落在山林间的石刻与古塔，像是时间留下的印记，等着有心人去邂逅。

当晚，我们稍事安顿，便踏着夜色走向秦淮河边，打卡了美食连锁店——小厨娘。盐水鸭、鸭血粉、鸡汁汤包......每一样都精致，每一口都称心。南京的小吃，是这座城市的另一张名片。夫子庙的赤豆元宵，稠稠糯糯，红豆煮得烂熟，圆子滑润Q弹，一勺入口，甜到心间。盐水鸭切得薄薄的，皮白肉嫩，肥而不腻，码在盘子里，像一瓣瓣白玉兰静静绽开。有人说，没有一只鸭子能活着离开南京——虽是玩笑，却道尽了南京人对鸭子的痴迷。烤鸭、板鸭、鸭血粉丝汤……变着花样吃，怎么也吃不厌。我想，一座城能把一种食物做出千般滋味，心里定是藏着极深的热爱。

品尝完美食，我们坐上游船，去观赏秦淮河两岸的花灯。灯展大气而精致，外形唯美，五彩斑斓：花灯有牡丹、凤凰、奔马、亭台、仙女、锦鲤，龙腾马跃，凤舞九天，姿态万千，活灵活现，叫人目不暇接。江南贡院与科举博物馆灯火通明，人头攒动，建筑独具匠心，文化底韵深厚。馆中丰富的藏品与生动的实景布置，将科举选人才的千年历程，真实而鲜活地铺陈在游人面前。

第二天，我们来到总统府。门楼上“总统府”三字赫然在目，穿门而入，迎面便是大堂。孙中山先生手书的“天下为公”悬挂在正中横梁上，笔迹遒劲如松，字字千钧。一百多年前，也正是在这方厅堂，他就任临时大总统，宣告了两千多年封建帝制的终结。“天下为公”四个字出自《礼记》，本是一个古老的梦，但在那个夜晚，有人执意将它变成现实。

绕过二堂往西走，便步入煦园——一座典型的江南园林，亭台楼阁，小桥流水，布局精巧。园中藏着一幢西式平房，黄墙红瓦，半隐于树影之间，那便是孙中山的临时大总统办公室。室内陈设简朴，我的目光落在窗前的办公桌上，桌角立着一盏铜制台灯，据说是孙先生用过的，他写《建国方略》，就靠它驱散长夜的黑暗。

出煦园，回到中轴线，往北走到尽头，便是子超楼。这幢办公楼启用于1936年，线条简洁，风格利落，在总统府里显得格外沉稳。楼不高，台阶舒朗平缓，墙面上残留着风雨经年冲刷的痕迹。

转向东苑，游客渐密。谈笑声与导游的讲解混在一起，将历史的沉闷冲淡了几分。下午的光线开始柔和，我沿碑廊缓步而行。廊壁上有几方碑刻，字迹有些模糊了，雨水顺着刻痕往下淌，有些笔画几乎被磨平了棱角。雨停了，远处露出一角浅蓝的天。此刻的总统府静了下来，像一本合上的厚书，立在幕色中。

第三天上午，我们前往南京梅园，它是中国第一大梅园，位于明孝陵景区内的梅花山上。朦朦细雨中入园，却见梅花花期已近尾声，枝头残红寥落，不免有些失望。可回望漫山遍野的梅树，我眼前忽然浮现出盛花时的热闹：朵朵梅花开得恣意张扬，红的白的粉的，挤挤挨挨，把整座山染成了一匹揉皱的锦缎。游人如织，笑语喧哗，有人折一枝红梅簪在鬓边，有人举着相机追一朵花红......春光在这样的闹嚷里，反倒愈显深浓。虽未能亲见花事最盛的景象，那份心底勾勒出的绚烂，却已足够温暖余程。

下午，我们转至新街口，感受“中华第一商圈”的繁华。高楼林立，街面宽阔，往来人流如潮，有种城市脉搏般的律动。让人意外的是，这里连卫生间都设计得精美绝伦、颇为讲究——每层楼风格迥异，自成意趣，竟成众人打卡的时尚之地。琳琅满目的商品，品位不俗的招牌美食，叫人很难空手而过。这样的商业模式确乎领全国之先。

长江路两边的高楼缝隙间，常会冷不丁探出一个飞檐，或一座古塔。现代文明与历史古迹在这里交错，两不相让，反倒生出一种有趣的和谐。转过街角，迎面是一段明城墙，灰扑扑的墙体上爬满了爬山虎。干枯的藤蔓将六百年的风雨遮了大半，只露出部分斑驳的砖石，像老人脸上的皱纹，每一道都藏着故事。

城南的老门东，巷子窄而曲折，两边的老房子低低地挨着，青砖黛瓦，木门花窗。春节期间格外热闹，城墙脚下，一只展翅腾飞的红色金马正迎候八方来客，喜气洋洋。这样的地方，这样的情味，是高楼大厦里寻不到的。走在其间，恍惚能听见旧时市声，从檐角滴落下来。

当然，南京也有它的沉重。去侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的那天，天是阴的，馆外却排着长长的队伍。馆外的石子路上，每隔几步就镌刻着一个名字，密密麻麻，像一地的泪痕。走进馆内，空气凝滞。那些照片、证词、遗骨，像一记记重锤，敲在心上，让人喘不过气。出来的时候，天依旧阴沉，可路边的梧桐树已冒出星星点点的绿芽，几只鸟在枝头啁啾，生机在这片土地上悄然蔓延。我想，这便是南京——承受过最深重的苦难，却依然蓬勃地活着、生长着，像一棵从废墟里长出的树，根扎在悲伤深处，枝叶却固执地伸向阳光。

远处的紫金山横卧在天边，轮廓柔和得像一幅水墨画。明城墙傍着湖岸蜿蜒而走，灰黑色的砖上刻着历史的年轮。有人在城墙上骑车，叮铃铃的铃声从高处飘下来，清脆得像民国的余音。城墙的长椅上，坐着情侣、歇脚的老者、独自发呆的人。这时候，整座城慢慢静下来，连车马声都远了，淡了，薄薄地浮在暮色里，像褪了色的旧照片。

夜幕降临，沿老门东的城墙向远眺望，南京城灯火辉煌。长江在远处泛着微光，像一匹银色的绸带，蜿蜒隐入天际。万家灯火里，有老门东的昏黄温暖，有新街口的璀璨夺目，有秦淮河的流光溢彩——六朝的风流，十代的沧桑，都沉淀在深深浅浅、明明灭灭的光晕里。

《儒林外史》里写，“菜佣酒保都有六朝烟水气”，说的便是南京。这烟水气，不端架子，不弄玄虚，它就藏在市井的吆喝里，藏在巷口的桂花香里，藏在城墙的苔藓里。朱自清先生说：“逛南京像逛古董铺子。”你走着走着，一不小心，就会踩着千年前的月光。

这就是南京。它不高悬于天堂，也不沉沦于地狱。它只是安安静静地做一座城——有血有肉、有笑有泪。你来了，它不刻意逢迎；你走了，它也不挽留。但只要你在它的街巷里走过一次，它便悄悄地住在你心里，从此，再也无处可去。

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作者简介：王艳，女，湖北咸宁人，公务员，中共党员，研究生学历。爱好文学，喜欢读书，在赏景品文中不断提升自己的文字能力，主要从事散文创作。部分作品发表于《人民日报（海外版）》、《学习强国》、《湖北日报》、《楚天都市报》、《农村新报》、《咸宁日报》、《香城都市报》、《九头鸟》、《星星文学》等。