开门见山，不卖关子

还蛮有意思的笔画

首先“萝卜”13画

“大萝卜”与“萝卜干”

都是16画，打成平手

今晚

南京队将主场对战常州队

经过去年的较量

新赛季

两边的胜负欲都强得可怕

其实，两边的“梁子”

几百年前就结下了

有宋一朝，卜居南京半山园的王安石，终老常州藤花旧馆的苏东坡，本就是一对“冤家对头”，打打停停了一辈子。

到了清代，南京尊“金陵画派”，偏爱积墨皴染，苍劲雄浑。结果常州画家就跟“对着干”似的，画了一堆花鸟鱼虫，被誉为“毗陵画派”。

或许

讲述两边的“恩恩怨怨”

根本不必费劲挖那些

埋在故纸堆里的陈年旧梗

只需一个萝卜

“战火”自己就燃起来了

“大萝卜”与“萝卜干”

不得不说，很少有城市能像南京和常州一样，对萝卜如此情有独钟。

两地虽都产萝卜，但是追求不同：

南京以板桥萝卜为佳，这个在《白门食谱》有记载，吃的就是一口“肉实味甜”。

常州却不这样想，《武阳合志》认证过，新闸的萝卜才是最好吃的，而且“老常州”有自己的一套标准“刮拉崩脆”。

两地虽都吃萝卜，但是做法不同：

南京人的胃是“京苏菜”养出来的，口味和醇，京苏大菜里面就曾记载了一道名点，名为萝卜丝酥饼。

清代才子袁枚在他的“吃货指南”《随园食单》中留下了萝卜的痕迹：有“用熟猪油炒萝卜，加虾米煨之……临起加葱花，色如琥珀”的猪油煮萝卜，有“萝卜刨丝滚熟，去臭气，微干，加葱、酱拌之，放粉团中作馅，再用麻油灼之”的萝卜汤圆等等，光看文字就令人垂涎三尺。

图片来源：南京出版社

常州人的舌头更认“苏锡菜”，常州萝卜干历来有“素人参”之美名，萝卜干炒毛豆、萝卜干炒饭……常州萝卜干以其香脆并举、咸中微甜的口感得到众多吃货青睐。

被冠以“南京大萝卜”这一有趣的称呼，大概是因为南京盛产品质上乘的萝卜。南京人爱屋及乌，管自己叫“大萝卜”，意思是这个城市的人包容、热情、实心眼，有一种兼容并蓄的性格。

皮糙、心美、辣口、回味甘甜的大萝卜，叠加着一代代老南京和新南京人的记忆，在这座城市拥有了超越其他蔬菜的文化地位。

南北朝时期，萝卜干因便于储存、营养丰富，成为行军打仗的重要军粮。而常州萝卜干的故事，则要追溯到宋代。彼时的常州人发现，将本地红萝卜腌制晾晒后，不仅能延长保存期限，更能激发独特风味，“茶干”之名由此诞生。

对于常州人而言，萝卜干不仅是餐桌上的美味，更是情感的寄托与文化的象征。清晨一碗白粥配萝卜干，是刻进骨子里的早餐记忆，游子远行，行李箱里总要带上几包家乡的萝卜干，想家时吃上一口，就能瞬间找回熟悉的味道。

豪门一萝卜，恩怨属名流

前面说了一堆南京萝卜和常州萝卜的“恩怨”。有恩怨的地方，就有江湖，江湖是人的江湖。

很多来自南京、常州两地，历史上大名鼎鼎的“宿敌”，意见不同，认知不同，“归根结底”还是对“萝卜”的理解不同。

就说前文提到的王安石和苏东坡。

王安石吃萝卜，主打一个随心所欲不修边幅。传说，王安石吃饭就吃眼前一道菜，有鹿肉吃鹿肉，有时蔬吃时蔬，人家剩下的饼啊、饭啊，他也不讲究，拿过来就吃。

他老婆还为此吐槽：放一盆生萝卜，他连萝卜带叶子都能吃下肚！也不一定全“下肚”，有一回，王安石偏头痛犯了，萝卜榨汁就往鼻子里“灌”，结果提神醒脑，症状就没了。真是个狠人啊。

王安石

而他的“对头”苏东坡呢？苏东坡是“精致派”，简简单单一碟萝卜，他也能吃出仪式感。他有一道流传至今的“三白饭”：

白米饭、一小碟细盐、一碗白萝卜条，味之三昧，平中见奇，大俗大雅。

苏东坡也用萝卜汁，不过他可不会一抬脑门，就“咕咕”往鼻子里倒，他用来烧鱼，“以鲜鲫或鲤治斫，冷水下……半熟，入生姜、萝卜汁及酒各少许。”

苏东坡

不禁让人好奇，晚年他们渡尽劫波，笑泯恩仇，坐到饭桌上，这二位是怎么吃到一块去的？

南京与常州的情缘

南京和常州“打断骨头连着筋”。

阅读当年的“老地名”常常可以见到今天的影子，比如濑渚邑之城池坚固，后来人们也把这里称作“固城”。

不光是土地“相牵”，文化上更是“相连”。

晚清近代，常州实业家、文人多往南京发展办学、兴实业；南京又辐射带动常州文教、书院风气。两地近代办学风潮、书香传家的家风文脉高度契合。